편직물과 직조물의 차이점
편직물과 직포는 편직방법이 다르기 때문에 가공방법, 원단구조, 원단특성, 완제품의 용도 등이 다릅니다.
많은 디자이너, 특히 취업 시장에 처음 입문하는 디자인 보조원은 이에 대해 혼란스러워하므로 여기에 몇 가지 비교가 있습니다.
패브릭 조직의 구성.
(A) 니트 원단.
실의 순서에 따라 구부러져 코일이 되고, 코일이 서로 직렬로 연결되어 직물이 형성되며, 실이 코일로 형성되는 과정은 수평 또는 수직이 될 수 있는데, 수평편직을 위사라고 하고, 수직편직을 경편직물이라고 합니다.
(B) 직물.
날실과 위사가 90도 각도로 서로 직교하는 2개 이상의 그룹으로 구성된 직물로 세로실을 날실로 부르고 가로실을 위사로 부릅니다.
원단 조직의 기본 단위.
(A) 편직물.
보빈은 편직물의 가장 작은 기본 단위입니다.
(B) 직물.
날실과 위사의 교차점을 티슈포인트(tissue point)라고 하며 직물의 가장 작은 기본단위이다.
직물 조직 특성 1.
(A) 니트 원단.
모든 방향으로 신축성이 좋고, 신축성이 좋고, 편물이 구멍같은 코일로 형성되어 있기 때문에 통기성 성능이 크고, 헐렁한 느낌이 듭니다.
편물이 외부 장력을 받으면 코일의 굽힘이 변화하므로 편물의 신축성이 커집니다.
(B) 직물.
직조된 직물은 위사 신축 관계가 크지 않고 변환도 일어나지 않으므로 직물은 일반적으로 촘촘하고 뻣뻣합니다.
직조된 직물이 외부 장력에 의해 날실, 위사가 변형되지 않으며 니트 직물과 다릅니다.
직물 조직의 물리적 특성.
(A) 편직물.
세로 밀도, 가로 밀도, 평방 미터 평량, 신율 특성, 탄성, 파괴 강도, 내마모성, 롤링 가장자리, 두께, 분산, 수축, 적용 범위, 부피 밀도를 포함한 직물의 물리적 특성.
(B) 직물.
날실 및 위사 밀도, 천 가장자리, 앞면과 뒷면, 아래쪽 및 반대 모발 방향, 직물 커버리지를 포함한 직조 직물의 물리적 특성.
로마 인 구조
로만 원단은 어떤 원단인가요?
로마옷감은 양면 대형 원형 기계로 제작한 위사 편직물입니다. 일반적으로 닭 싸움 직물로 알려진 폰테 데 로마라고도합니다.
천연 코마면과 탄력 있는 숨겨진 가벼운 셀룰로오스를 혼합하여 만든 직물의 일종으로 고급 기술을 사용하는 이탈리아의 독특한 섬유 기술 제품입니다.
원료에 따른 로마 직물: 폴리에스테르 면 원료, 나일론 면, 올 폴리에스테르, 면 폴리에스테르, 폴리에스테르 스판덱스가 있으며 일반 평방 그램 무게는 약 200g이며 직물이 더 두껍습니다.
나일론 면 로마 직물은 일반적으로 세 가지 구성 요소로 구성됩니다. 나일론 스판덱스 면입니다. 이 천은 양면 편직 천에 속하며 앞면과 뒷면을 옷 외부에서 수행할 수 있어 원단의 용도가 확장됩니다. 또한, 이 직물은 후크가 쉽지 않고 보풀이 생기기 쉽지 않아 재킷을 만드는 데 이상적인 뜨개질 직물입니다.
로만옷감은 머리카락도 잘 붙지 않고, 먼지도 더러워지고 세탁도 간편해요! 신축성이 있고, 다양한 부드러움을 느낄 수 있으며, 폭이 넓습니다.
로만 천은 상대적으로 두껍기 때문에 입을 납작하게 막는 것이 실을 벗기기가 쉽지 않기 때문에 많은 의류 스타일에서 닭 천의 이러한 우수한 특성을 활용하여 입이 헐렁한 삼베 디자인을 하는 경우가 많습니다.
하지만 로만천은 신축성이 매우 좋기 때문에 일반적으로 스판덱스의 6% 정도를 함유하고 있습니다. 오랜 시간 동안 압력을 가하고 비틀고 고온을 가하면 스판덱스 실의 노화, 파손, 수축이 발생하여 의류 변형이 회복되지 않습니다.
로만 원단의 앞면과 뒷면이 있나요?
로만천은 이론적으로 앞뒷면의 차이가 없고, 천 조각이 작으면 앞뒤 구분이 어렵고, 천 덮개 전체가 있으면 어느 쪽이 얼굴이고 어느 쪽이 얼굴인지 알 수 있다. 성형 핀홀에 따라 어느 쪽이 바닥인지.
컬러로 짜여진 로만옷감이라면 앞면과 뒷면의 색상차이가 아주 확연히 있어서 한눈에도 확연히 보입니다.
저지
스웨트 원단은 환편직물 중 가장 기본이 되는 원단입니다. 우리가 가장 일반적으로 티셔츠 원단이라고 부르는 것입니다.
중국어 이름: 싱글 저지 또는 저지. 영문명 : Single Jersey 또는 Jersey.
봄 여름 티셔츠용 니트 의류, 패션, 가을 겨울 속옷, 스포츠 및 레저 니트 의류에 사용되며 복합 직물에도 널리 사용할 수 있습니다. 가장 일반적이고 널리 사용되는 니트 원단입니다.
늑골
리빙은 바늘 배럴의 양쪽에 있는 루프를 번갈아가며 만들어집니다. 가장 일반적인 유형은 1*1 리빙과 2*2 리빙입니다.
디자이너들은 종종 2*2와 2*1이라는 용어에 대해 혼란스러워합니다. 일반적으로 말하면 2*2라고 부르는 것이 더 적절합니다.
골지 니트 원단의 특징: 측면 신축성이 좋습니다. 꽉 끼는 의류 및 잠금 기능 등에 적합합니다.
수평 리브와 원형 리브의 차이점은 무엇입니까?
라운드 머신 리빙(비교적 얇고 부드러움)
1. 빈 천은 원통형이다.
2, 미세한 게이지(일반적으로 15G 이상)로 인해 얇은 천에 비해 원단 표면 패턴이 미세합니다.
3, 일반적으로 니트 의류 큰 몸체 천 또는 롤 가장자리 또는 라운드 넥 티셔츠 칼라 가장자리로 사용됩니다.
수평 머신 리빙(비교적 두껍고 뻣뻣함)
1. 빈 천은 조각같고, 각 조각에는 풀리는 선이 있다.
2. 게이지가 거칠고 천 스타일이 거칠고 천이 두껍고 일반적으로 여러 가닥의 실로 짜여져 있습니다.
3. 일반적으로 니트 라펠 티셔츠의 칼라, 소매 부분, 우븐 재킷 칼라 가장자리, 커프스, 밑단 부분으로 사용됩니다.
면직물
코튼 울 원단은 이제 이중 리브 원단을 의미하며, “면” 그리고 “양모” 구성 요소는 일반적으로 수평 탄력성이 좋습니다.
목화, 레이온, 대두 섬유, 유색 면화, 모달, 대나무 섬유 및 탈지면 티슈 직물로 만든 기타 원료는 피부 친화적이고 따뜻한 통기성으로 인해 속옷 직물 및 유아용 직물로 자주 사용됩니다.
국내에서는 겨울에 많이 입는 바지와 소매 속옷을 통칭하여 “면화 바지”, “면 스웨터”. 실제 사용되는 원단은 스트레치 리브 원단이나 스트레치 스웨트 원단일 수 있습니다.
면직물과 순면직물의 차이점은 무엇인가요?
1.구성이 다릅니다.
모든 면은 100% 면을 함유한 의류 또는 용품을 의미합니다.
면모직물은 주로 면직물(면혼방과 암모니아면혼방), 화학섬유직물(아크릴면직물, 폴리에스테르면울직물, 스판덱스면울직물)을 혼방한 면직물이다. 대부분의 원료는 선밀도 14~28tex의 면사를 사용하고 있으며, 면직물 스웨터 팬츠의 부드러움을 높이기 위해 스웨트용 원사에 비해 꼬임 정도가 약간 적습니다.
2. 다양한 적용 범위.
면직물은 일반적으로 편평한 천, 포플린, 능직, 노동천 등으로 일반 직물과 달리 냄새 방지, 통기성, 편안함 등의 장점이 있습니다. 세탁 세제를 사용하지 않는 것이 가장 좋습니다. 투명한 비누를 사용하세요.
두껍고 부드러우며 보온성이 좋고 가장자리가 말리지 않고 어느 정도 탄력성이 있는 면직물은 면직물 스웨터 바지와 스웨트셔츠 바지 재봉에 널리 사용됩니다.
3. 다른 특성.
목화원단은 두 개의 골조직을 복합적으로 조합한 이중 골조직의 편직물로서 촉감이 부드럽고 신축성이 좋으며 옷감 표면이 균일하고 결이 맑은 특징을 가지고 있습니다.
면은 주름이 생기기 쉽고 변형되기 쉽고 신축성이 부족하며 면 의류는 변형되기 쉽고 특히 여름옷은 원단이 상대적으로 얇기 때문입니다.
스웨트셔츠 원단
3실 스웨트셔츠 원단으로도 알려진 니트 스웨트셔츠 원단입니다. 직물의 한 가로 줄에 일반, 묶인 양모, 양모 등 세 개의 실이 있다는 사실에서 이름이 붙여졌습니다. 그것은 또한 “더블 스웨터” 단면 테리와는 다른 지상 조직에 두 개의 실이 포함되어 있기 때문입니다.
원단의 부드러움과 따뜻함을 높이기 위해 대부분의 스웨트 셔츠 원단은 염색 후 뒷면에 테리 기모 처리를 합니다.
초기의 3선 스웨트 셔츠 원단은 돌리 위에 직조되었기 때문에 이 직물이라고도 불렸습니다. “돌리 양털”.
산호 양털
산호 양털은 이름에서 알 수 있듯이 파일 스타일이 산호와 비슷하기 때문입니다.
두 가지 주요 유형이 있습니다.
1.씨실 뜨개질 산호 양털
폴리에스터를 주요 원료로 사용하지만 나일론 폴리에스터 복합 실크 원료도 사용합니다.
2. 경편 뜨개질 산호 양털
폴리에스터를 주원료로 사용합니다. 이중 니들 베드 경편기로 편직하고 부킹, 염색, 브러싱, 빗질, 전단, 진탕 및 기타 공정을 거쳐 가공됩니다.
셰이커 플리스
셰이커 플리스는 무엇인가요?
업계에 따르면 셰이커 플리스는 90년대 대만에서 유래됐는데, 한 공장에서 원단의 특성을 일부 개선하기 위해 실수로 특수 편직 플리스 원단을 만들었고, 플리스 표면이 터프티드 스타일로 되어 있어 고객들에게 눈에 띄게 됐다. 인기를 얻었습니다.
쉐이킹 공정으로 인해 보풀 방지 쉐이크 그레인 플리스라고도 합니다.
전통적으로 셰이커 플리스는 포지티브 랩 테리 기계를 사용하여 원형 편직 기계로 편직된 전체 폴리에스테르 직물입니다.
요즘에는 다양한 종류의 양털이 있습니다. 가장 기본적인 유형의 셰이커 플리스는 환편기에서 편직됩니다. (푸젠성, 광저우에서는 대부분 백커버라고 부르기 때문에 지사와 테리사를 구분할 필요가 있다.
벨벳
니트 벨루어라고도 하는데 러시아어로 부드럽고 상냥한 뜻을 가지고 있다고 합니다.
CVC 벨벳 외에도 일반적인 “벨벳” 시장에는 다음과 같은 것들이 있습니다:
촘촘한 실크 벨벳
스팀벨벳
스판덱스 품종의 거꾸로 된 벨벳이 아닙니다. 파일은 기본적으로 바닥 천 위에 수직으로 세워져 있으며, 파일 표면을 누르면 파일 표면이 빠르게 회복됩니다.
다이아몬드 벨벳
다이아몬드 더미는 얼음 꽃 더미와 다이아몬드 더미의 자매입니다. 주로 염색 과정이 약간 다르기 때문입니다.
골드 다이아몬드 파일은 더 두꺼운 스판덱스 품종의 시어링이며 파일 표면은 광택이 있어 경편 니트 리치 파일과 유사합니다.
Raggedy Fleece 테리는 레이온(또는 면사), 바탕사는 폴리에스터, 레이온은 썩은 무늬가 있고 바탕사는 스판덱스입니다.
비드 접지 메쉬
구슬 접지 메쉬 란 무엇입니까? 넓게 말하면 울퉁불퉁한 스타일의 니트 원단을 총칭하는 용어입니다.
원단이 균일하고 깔끔하게 정돈된 울퉁불퉁한 효과를 주기 때문에 피부에 닿는 면이 일반 단면 스웨트 원단보다 통기성, 방열성, 땀의 편안함이 좋습니다.
좁은 의미는 울퉁불퉁한 천을 4방향으로 뜨개질하는 편직 단면 정원 기계입니다.
영문명 : Pique (음각원단)
원단의 뒷면이 네모난 형태를 보이기 때문에 업계에서는 네모난 메쉬라는 명칭을 사용하는 것이 일반적입니다.
일반적인 이중 비드 접지 메쉬도 있습니다. 원단의 뒷면이 육각형의 형태를 나타낸다고 하여 업계에서는 육각망이라는 이름을 갖게 되었습니다. 뒷면의 요철 구조가 축구와 비슷하다고 해서 축구메쉬라는 이름도 붙었습니다.
그리고 일부는 사각형 메쉬, 육각형 메쉬를 직접 변환한 것처럼 보이기도 하며 패브릭 구성과 스타일을 추가로 확인해야 합니다.
기타: 단일 비드 접지 메쉬 또는 이중 비드 접지 메쉬 변형에서 파생된 다양한 스타일의 단면 비드 접지 메쉬 구조를 개발할 수 있습니다.
교대로 구슬로 장식된 땅과 땀 직물을 포함하여 세로 줄무늬, 가로 줄무늬, 사각형 등이 나타나는 직물을 엮을 수 있습니다. 더 많은 종류의 직물을 자카드로 결합할 수도 있습니다.
오목 및 볼록 구조를 갖는 양면 편직기의 직물도 있으며, 일부 영역에서는 양면 비드 접지 메쉬라고 하며 단면 편직기의 양면 비드 접지 메쉬와 구별되어야 합니다. (양면 비드 접지 메쉬는 나중에 양면 구성의 일반적인 변형에서 설명됩니다)
원자재: 일반적인 직물은 면, 면-폴리에스테르 혼방, 모달, 대나무 섬유 및 기타 원자재입니다.
이중 번트 울 이중 머서라이즈 직물, 컬러 직조 컴퓨터 대형 루프 컬러 스트라이프, 컴퓨터 자카드, 컴퓨터 행잉 워프, 모달/대나무 섬유/텐셀/흡수성 및 땀 흡수 기능성 섬유/항균 섬유/유기농 면 및 기타 섬유. 고급 품종의 비드 그라운드 메쉬 패브릭
니트 원단 수축 품질 문제
수축 수축
일반적으로 편직물의 수축은 느슨한 구조로 인해 직물의 수축보다 훨씬 큽니다.
단면 땀 직물, 단일 비드 접지 및 이중 비드 접지 직물의 경우 7% x 7%(AATCC 3회 회전 건조)의 우수한 수축률을 달성할 수 있으며, 양면 직물 및 골지 직물의 경우 8% x 8%를 달성할 수 있습니다.
수축률은 뜨개질 장력, 실의 종류, 마무리 방법에 따라 달라집니다.
너무 많은 수축에 대한 개선 사항:
더 촘촘하게 짜다: 직물의 무게, 너비, 느낌, 스타일이 달라집니다.
레진 마감: 원단의 강도를 감소시키며, 가먼트 다이 염색과 같은 주문에는 레진 마감을 추가할 수 없습니다.
Pre-shrinkage Compact : 수축률을 1~2% 증가시킬 수 있습니다.
패브릭 워시: 패브릭 무게와 너비가 변경됩니다. 수축률이 7보다 큰 일부 헐렁한 패브릭에 적합합니다.×7%.
니트 소재 스타일의 디자인 포인트
드레이프에 주의하세요
뜨개질은 드레이프이므로 드레이피를 사용해야 하고 드레이피의 단점도 피해야 합니다.
니트 플리츠는 다림질 후에도 쉽게 변형되지 않으므로 인버티드 플리츠, 아이플리츠를 활용하실 수 있습니다. 하지만 주름이 덜 지는 주름(천연 주름)을 사용하고, 눌림이 덜한 면 레이스와 폴리에스터 레이스를 사용하여 눌린 레이스 레이스에 적합합니다.
니트 소재는 매끄럽고 접는 이중 네크라인의 큰 호를 만들 수 있지만 직조 네크라인은 이중 접기에 적합하지 않으며 이중 바느질에 더 적합합니다.
스트레칭에 주의하세요
니트 원단은 일반적으로 밀기, 당기기 등의 다림질 기술 모델링에 적합하지 않으며 원단 자체의 탄력성을 사용하거나 신체 곡선에 맞게 주름 기법을 적절하게 사용합니다.
원단의 신축성 크기는 샘플 디자인 및 생산에 있어 중요한 기초가 됩니다.
직물 의류 샘플은 신체를 감싸는 데 필요한 최종 면적이 일반적으로 인체에 비해 큽니다. 즉 인체에 비해 어느 정도 여유가 있습니다.
그리고 다른 직물 구조의 사용에 따른 니트 의류는 샘플을 디자인할 때 직물의 신축성이 특히 큰 경우(실 및 조직 구조를 사용하여) 느슨함의 양을 남기지 않을 뿐만 아니라 샘플 크기가 사람의 둘레 크기와 동일하지만 탄력성 요소를 고려하여 크기를 줄일 수도 있습니다.
두께에 주의하세요
편직물은 일반적으로 직조(여름)보다 두껍기 때문에 대부분의 편직물 층은 너무 많이 할 수 없습니다. 그렇지 않으면 스톱이 너무 두껍고 압착된 접힘이 있으며 직조 시폰 효과와 같은 완성된 공정을 재생하지 않습니다. 좋은.
분할에 주의
일반적으로 뜨개질은 4면 신축성이 있는 특성을 가지고 있기 때문에 패턴을 뒤집을 때 뒤틀림과 뒤틀림이 쉽기 때문에 니트 스타일이 너무 복잡해지면 안 된다. 패턴을 디자인할 때 모델링을 위해 디자인된 솔기, 주름, 스플라이스 등의 수를 최소화할 수 있습니다.
특히 분할이 너무 많지 않으면 니트 모델의 특성이 매끄럽고 깨끗하기 때문에 분할이 너무 많으면 니트 모델의 특성이 파괴되어 너무 복잡해집니다.
두 번째는 자동차 버전의 난이도를 높여 대형 상품의 위험을 높이고 단일 상품의 가격을 높이는 것입니다.
롤링된 가장자리에 주의
편물의 가장자리가 말려지는 현상은 원단의 가장자리에 있는 코일에 응력이 사라지면서 발생하며, 이에 감싸인 원단의 가장자리가 발생하게 됩니다. 따라서 말려진 가장자리는 편직물의 결핍입니다.
이는 의류 조각의 솔기 부분이나 의류 가장자리의 크기 변화에 불균일이 발생할 수 있으며, 이는 결국 의류의 전체적인 모델링 효과와 의류의 사양 사이즈에 영향을 미칩니다.
그러나 모든 편물 직물이 롤 가장자리를 가지고 있는 것은 아닙니다. 직물의 롤 가장자리의 경우 샘플 디자인에서 가장자리 크기, 상감 골지 또는 롤 가장자리를 통과할 수 있거나 의류 가장자리 부분에 상감 접착 안감 스트립 솔루션을 넣을 수 있습니다.
샘플 디자인의 문제를 피하기 위해 직물을 마무리하는 과정에서 모서리가 말려 있는 일부 니트 직물을 제거할 수 있습니다.
그러나 많은 디자이너들은 직물의 성능을 이해하고 반대의 이익을 얻을 수 있으며 직물 롤 가장자리를 사용하여 칼라, 커프스 샘플을 디자인하여 의복이 얻을 수 있도록 디자인할 것입니다. 특별한 스타일의 등장.
분산에 주의하세요
니트 원단은 스타일과 특성이 우븐 원단과 다르므로 의류 스타일은 원단의 장점을 강조할 뿐만 아니라 단점도 극복해야 합니다.
예를 들어, 위의 니트 원단은 분산이 있으므로 샘플 디자인 및 생산 시 너무 과장된 분할 기법을 사용하지 않도록 주의해야 하며, 가능한 한 지방 채널, 재단선 및 스티치 솔기를 너무 많이 디자인하지 않도록 주의해야 합니다.
